Ламинат не стыкуется что делать

Содержание

Что делать если появились щели в ламинате и как правильно их заделать?

Ламинат не стыкуется что делать

Сделав ремонт и уложив напольное покрытие, хочется наслаждаться его красотой и комфортом. Но иногда появляются неприятности, например, щели между планками ламината. Причины их появления могут быть разными, так же, как и способы их устранения.

Конечно, лучше отдать предпочтение качественным материалам от производителей с хорошей репутацией и тщательно соблюдать технологию укладки. В этом случае риск возникновения щелей сводится к минимуму. Если же они появились, попробуем разобраться, как решить проблему и что делать.

Причины появления щелей

Ламинат – красивое, функциональное и удобное в укладке напольное покрытие. Оно имеет свои особенности, которые нужно учитывать при монтаже и эксплуатации. Ламинатная доска представляет собой панель из ДВП с декоративным слоем и защитной пленкой сверху.

Качественный ламинат имеет также защитный слой снизу. Между собой ламели соединяются с помощью различных конфигураций замков, основанных на принципе стыковки шип-паз. Каждый производитель стремится усовершенствовать замковую систему, сделав стыковку более плотной и надежной:

  • Самую большую опасность для ламинированного покрытия представляет влага, которая, попадая внутрь панели, приводит к ее набуханию. Стыковка деформированных панелей нарушается, между ними появляются щели, замки выходят из строя. Такие панели становятся непригодными к дальнейшему использованию.
  • Ламинат низкого качества, как правило, имеет простейшую конструкцию замков. Они не всегда могут обеспечить достаточно плотную стыковку и при нагрузке могут расходиться.
  • Важную роль играет состояние основания пола. Оно должно быть ровным и не иметь перепадов уровня больше 2 мм на метр. Впадины и бугры создают зоны повышенной нагрузки, где чаще всего появляются щели, заделать которые будет проблематично.
  • Нельзя недооценивать значение подложки. Качественный материал сглаживает небольшие погрешности пола и равномерно распределяет нагрузку на поверхность ламината. Дешевая подложка утрачивает свои свойства уже через 3-5 лет. В результате появляется необходимость делать ремонт раньше положенного срока.
  • Иногда щели между планками ламината появляются из-за передвижения тяжелой мебели. Особенно, если вес предмета сосредоточен на тонких ножках. В этом случае также могут остаться вмятины и царапины, которые придется заделать.

Как предотвратить появление дефектов ламината

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, как щели в напольном покрытии, необходимо в первую очередь тщательно соблюдать технологию при укладке ламината, а также осуществлять уход в соответствии с правилами эксплуатации.

Совет! Покупая материалы для укладки напольного покрытия, обращайте внимание на информацию на упаковке. И на ламинате, и на подложке имеется подробная инструкция по правильной подготовке, укладке и уходу.

  • Выравнивание бетонного основания лучше всего делать с помощью самовыравнивающейся стяжки. Деревянный пол обычно покрывают слоем древесных плит со строгим соблюдением горизонтали.
  • Перед укладкой напольного покрытия необходимо проверить влажность основания (она не должна превышать 5%). На цементном основании рекомендуется делать укладку полиэтиленовой пленки.
  • Чистоты пола добиваются с помощью пылесоса.
  • Подложку укладывают таким образом, чтобы ее стыки не совпадали со стыками планок ламината. Как выбрать материал подложки, рассмотрим ниже.
  • Укладывать ламинированное покрытие нужно с соблюдением необходимых зазоров по периметру пола, вокруг выступов и труб. При изменении температуры и влажности воздуха это позволит напольному покрытию свободно расширяться. Иначе будут появляться бугры и щели.
  • Когда пол уложен, нужно всячески избегать его намокания. При попадании воды ее нужно немедленно вытирать насухо. В некоторых случаях может потребоваться разобрать ламинат и просушить.
  • В помещениях, где вероятен частый контакт пола с водой (кухня, столовая, комната с аквариумом и т.д.), можно использовать герметик на основе силикона, который наносится на стыки планок при укладке.
  • Перемещая тяжелую мебель, лучше не тянуть ее по полу, а приподнимать и переставлять. Если такой возможности нет, можно подложить скользящий материал и аккуратно передвинуть предмет.

Как выбрать подложку под ламинат

Правильный выбор подложки не менее важен, чем качество ламината. Возможны несколько вариантов:

  • подложка из вспененного полиэтилена – самый дешевый и недолговечный вариант (подходит для ламината эконом-класса), прослужит не более 5 лет;
  • пробка – экологичный, долговечный, упругий материал, надежно защищающий от холода и шума (один из самых дорогостоящих);
  • пенополистирол – прочный, упругий, доступный по цене материал;
  • хвойные плитки – паропроницаемый, шумопоглощающий, надежный материал, который идеально подходит для деревянного основания, его толщина несколько больше, чем рекомендованная производителями ламината (это может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании).

Совет! Качественная подложка не только продлит срок службы ламината, но и увеличит комфорт при его использовании: сделает пол более теплым, уменьшит шум от шагов. Покупая качественный ламинат, не стоит экономить на подложке.

Если щели появились

Когда по какой-то причине щели в ламинате появились, придется искать пути выхода из ситуации. Чтобы решить, как их заделать или замазать, нужно сначала выяснить причину их возникновения.

  • Если панели пострадали от воды и замки деформировались, спасти покрытие не удастся.
  • На неровном основании избежать появления щелей невозможно, поэтому желательно выровнять основание пола. Большинство видов ламината позволяют разобрать покрытие и собрать его повторно.
  • Щели, возникшие из-за несоблюдения технологии укладки, можно устранить, разобрав покрытие и уложив правильно. Должны быть соблюдены правила стыковки, зазоры и другие нюансы.
  • Если дефект возник из-за значительных перепадов температуры (например, помещение долгое время не отапливалось), может помочь частичная разборка проблемных участков с подбивкой планок.
  • Когда щели не удается устранить, остается их замаскировать (замазать). Для этих целей в продаже имеются специальные затирки и шпаклевки. Они улучшат внешний вид покрытия, но на долгосрочный эффект рассчитывать не приходится.

Если между планками ламината появились щели, это еще не значит, что придется делать новый пол. Необходимо выяснить причину проблемы и постараться ее устранить. Лучше не допускать такой ситуации и сразу производить укладку правильно, используя качественные материалы.

Источник: https://masterpopolam.ru/laminat/ukladka/shheli-v-laminate-chto-delat.html

Ламинат не стыкуется что делать – Строительство и ремонт

Ламинат не стыкуется что делать

Наибольшее распространение получил ламинат с Click-замком, как более практичный в укладке.

Подложка под ламинат тоже может быть разная, но чаще всего используется самая дешевая пенополиэтиленовая.

В данной статье изложены рекомендации по укладке ламината с Click-замком на обычную пенополиэтиленовую подложку.

Итак основание готово, необходимый инструмент тоже приготовлен и с правилами укладки ламината в общих чертах все ясно, можно начинать:

Пенополиэтиленовая подложка продается в рулонах. Ее желательно укладывать перпендикулярно доскам с нахлестом 10-20 см, но можно и параллельно, в этом случае нахлест должен быть минимальным.

Чтобы подложка не скользила по основанию и не смещалась, ее можно приклеить к основанию возле стен и на стыках. Режется подложка легко обычным обойным ножом, но нож должен быть острым.

Если подложка куплена с большим запасом, то можно сильно не церемониться, а сразу нарезать полос на все помещение с запасом 10-30 см, а лишнее после укладки обрезать.

Если укладка ламината будет производиться поэтапно, например в помещении стоит мебель, которая будет переноситься на свежеуложенный ламинат, то резать подложку желательно на все помещение, а раскатывать только на ту часть, которая будет в ближайшее время закрываться ламинатом.

Для соединения ламинатных досок с Click-замком достаточно завести шип укладываемой доски в паз уже уложенной под углом 15-35о и опустить укладываемую доску на пол. Все, доски надежно соединены замком:

Рисунок 1. Поперечная стыковка ламинатных досок.

В реале это выглядит приблизительно так:

Фотография 1. Поперечная стыковка ламинатных досок.

Все очень быстро и удобно, но есть один недостаток: замки на досках сделаны и на продольных и на поперечных стыках, поэтому сначала указанным образом собирается ряд, а для соединения этого ряда с уже уложенным нужно поднять весь ряд и завести в паз уже уложенного ряда:

Рисунок 2. Продольная стыковка ламинатных досок.

не то чтобы это так уж и сложно, но при работе одному, да еще в очень широких помещениях могут возникнуть трудности.

Так как стены в помещениях не часто радуют своей ровностью, то сначала делается примерочная укладка первых двух рядов ламината. Укладку удобнее начинать с дальнего левого угла помещения.

Сначала рулеткой или другим измерительным прибором определяются длины стен, к которым доски будут примыкать узкой стороной (на рисунке 2 одна из таких стен вверху).

Затем длина стены делится на ширину ламинатной доски. Если остаток совсем уж маленький или стены разной длины, то придется подрезать по длине не только последний ряд, но и первый.

Ширина ряда должна быть не менее 5 см. Запомним полученный результат и приступим к предварительной сборке.

Перед укладкой первой доски обрезается шип на узкой стороне доски

Рисунок 3. Обрезка шипа.

после этого набирается первый ряд, доски укладываются шипом к стене, между стеной и узкой стороной первой доски вставляются клинышки для обеспечения деформационного шва, последняя доска в ряду прирезается по размерам так, чтобы и у около противоположной стены был впоследствии деформационный шов.

Никакой высшей математики тут нет, просто измеряется рулеткой расстояние от стены до начала ламинирующего слоя предпоследней уложенной доски и из этого расстояния вычитается ширина деформационного шва.

После того, как первый ряд собран, его нужно выставить как можно ровнее, для этого понадобятся клинышки, а иногда даже и хорошие деревянные бруски в зависимости от геометрии стены.

 На время примерки первый ряд можно прикрутить к основанию (особенно если основание — старые деревянные полы) в двух местах, не больше, чтобы оставалась возможность для выравнивания ряда. Дырки для крепления сверлятся у самого края доски, практически на шипе, ничего страшного в этом нет, все равно перед укладкой шип будет обрезаться.

Можно также выровнять первый ряд, уложив с зазором 2-3 см доски второго ряда так, чтобы они не стыковались между собой:

Рисунок 4. Выставление ламинатных досок для прирезки.

правда, при разметке есть вероятность наступить на один из шипов и сломать его, да и при последующей укладке второго ряда всплошную придется повозиться. Поэтому можно сразу собирать второй ряд всплошную и соединять с первым.

Это самый сложный момент во всем процессе укладки, так как первый ряд — не прочный и доски могут смещаться на стыках.

Если по каким-то причинам не получается состыковать первый и второй ряд, то можно укладывать второй ряд по одной доске, но при этом придется распрощаться с замковым соединением и перейти на клеевое.

При укладке ламината по одной доске стамеской или рубанком снимаются выступы на гребне уложенной доски и шипе укладываемой по узкой стороне доски:

Рисунок 5. Обработка шипа.

это позволяет состыковать новую доску в замок с досками первого ряда (по длинной стороне доски), а потом подбить эту доску так, чтобы состыковать с уже уложенной во втором ряду (стыковка по узкой стороне доски). Клеить пока ничего не надо, ведь мы только примеряем.

Теперь временное крепление досок (если было) можно открутить и выставить ряды так, как они будут лежать, после этого геометрия стены переносится на первый ряд или даже на 2 ряда, потому как дверные проемы бывают достаточно глубокими (на рисунке 4 не показаны).

Чтобы перенести геометрию кривой стены или стены с нишами или дверными проемами используется рулетка. Если стена просто кривая, то можно воспользоваться деревянным бруском, просто прикладывать его к стене в разных местах и переносить отметки на ламинат.

Так как ширина бруска — величина постоянная, то результат будет очень точным.

Теперь, когда геометрия стены перенесена на ламинат, ряды разбираются и на досках выполняется разметка с учетом ширины помещения. Чтобы снять второй ряд, его нужно приподнять и вытащить на себя.

После прирезки доски опять соединяются, между стеной и досками вставляются клинышки для обеспечения деформационного шва. Теперь клинышки обязательно должны быть со всех сторон, чтобы плавающие полы не уплыли раньше времени.

Если Вы сострогали выступы на гребне и пазе досок второго ряда, то перед окончательной укладкой на такие стыки наносится клей.

Так как замок срезан, то доску иногда приходится подбивать, для этого используется или специальный брусок из твердых пород древесины (бобышка) или обрезок ламинатной доски и молоток, но в любом случае подбивать нужно очень осторожно, чтобы не повредить ламинирующий слой.

Излишки клея после стыковки удаляются слегка влажной тряпкой. На сборку и укладку всех последующих за вторым рядом требуется от 5 до 10 минут вне зависимости от ширины помещения, 2/3 из этого времени уходят на прирезку последней доски и иногда первой доски.

 Если состыковать доски в замок мешает какая-то преграда, например батарея отопления, то опять же снимаются выступы на шипе и гребне и такая доска стыкуется с использованием клея. Иногда приходится обходить ламинатом трубы отопления и прочие преграды. Вот в принципе и все.

Да забыл сказать, иногда при укладке ламината на поперечных стыках (при стыковке досок в ряд) между досками бывает едва заметная V-образная щель, часто это свидетельствует не о том, что у вас кривые руки, а о том, что у производителя ламината уже порядком поизносилось оборудование, да и ламинат Вы скорее всего приобрели по акции с хорошей скидкой. Ничего страшного в таких щелях нет, их можно замазать тонированным акриловым герметиком.

После завершения укладки, все клинышки вытаскиваются и можно переходить к установке плинтусов.

Источник: http://DoctorLom.com/item111.html

Простой способ, как уложить ламинат одному самостоятельно

  • Автор видео: Роман Зайцев
  • Канал автора: https://www..com/channel/UCsN4LDmlQO3kKZphP7tACBA
  • :

В данном обзоре, состоящем из двух частей, мы расскажем о том, как можно укладывать ламинат в одиночку.

В инструкции к ламинату указывается способ укладки, но он практически всегда рассчитан на двух человек, так как ряд в данном случае имеет длину 4–5 м и при укладке одним человеком будет разваливаться.

Мы покажем простой способ, пользуясь которым, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Во второй части обзора мы обсудим некоторые детали данного процесса.

Часть 1

Вот наша комната площадью около 17 м², в которой мы будем укладывать ламинат. Ламинат обычный, недорогой, 33 класса, имеет стандартные размеры, его толщина 8 мм. Для укладки понадобятся следующие инструменты:

Данный набор состоит из уголка, карандаша, рулетки, канцелярского ножа и инструмента для пиления ламината – лобзика либо пилы. Если нет ни того, ни другого, можно пользоваться и ножовкой.

Первое, что в данном случае нужно сделать – проверить пол на наличие больших провалов и бугров. Пол должен быть более или менее ровный, иначе ламинат в таких местах может прожаться и замок разойдётся.

Источник: https://newcomfortart.com/laminat-ne-stykuetsya-chto-delat/

Основные ошибки при укладке ламината самостоятельно

Ламинат не стыкуется что делать

Добавил(а): Георгий 4 августа

Ламинат уже давно является одним из наиболее популярных видов напольного покрытия, причем популярность эта продолжает расти.

Практически не отличаясь внешне от «элитного» паркета, ламинат имеет более низкую стоимость, не требует сложного ухода, а простая технология его укладки позволяет постелить ламинат самостоятельно, сэкономив тем самым на оплате услуг профессиональных строителей.

Хотя именно простота укладки ламината может сыграть с  домашними мастерами «злую шутку» — если допустить во время работы одну или несколько незначительных (но только на первый взгляд) ошибок, можно полностью испортить финальный результат. Чтобы этого не происходило, предлагаем вашему вниманию список того, чего нельзя  делать при укладке ламината.

Ламинат, в силу специфики материала, из которого он сделан, подвержен достаточно сильному расширению-сжатию при перепадах температур.

И если в квартире или доме сильные температурные колебания маловероятны, то вот разница между «комнатной температурой» и температурой, при которой ламинат хранился на складе (особенно если вы осуществили покупку в зимний период) может быть весьма существенной. Поэтому перед началом работ ламинату необходимо дать достаточно времени для того чтобы он нагрелся.

Если этого не сделать, то после расширения поднимется или, как принято говорить, «вспучится».

Последствия от укладки холодного ламината

При подготовке пола к укладке ламината необходимо соблюдать три правила: пол должен быть ровным, чистым и сухим.

Если пол кривой, то это может привести к тому, что ламинат просто-напросто «не сойдется» в некоторых стыках. Кроме того, оставшиеся под покрытием пустоты приведут к появлению неприятного скрипа, просадки ламината или даже деформации одной или нескольких «паркетных досок». Другими словами, перед укладкой пол необходимо выровнять.

Выровнять пол можно несколькими способами, лучшим (но правда и самым сложным и дорогим) из которых является установка бетонной стяжки.

Оставшиеся на полу грязь и мусор (причем речь идет даже о незначительных на первый взгляд остатках) может привести к появлению все того же неприятного скрипа.

Ламинат в этом смысле чем-то напоминает знаменитую «принцессу на горошине», так что даже небольшая песчинка, практически незаметная под подложкой, может привести к крайне неприятным последствиям.

Следовательно, перед началом работ пол следует тщательно очистить.

Лучше всего для этой цели воспользоваться профессиональным пылесосом, но при его отсутствии можно обойтись и «народным» веником.

Если с внешней стороны ламинат достаточно надежно защищен от влаги, то с внутренней эта защита практически отсутствует. А если ламинат напитается влагой, он непременно расширится, что приведет к самому неприятному из всех возможных последствий – его «вспучиванию». Другими словами, пол перед началом работ должен быть абсолютно сухим.

Укладка без «подложки»

Подложка под ламинат «отвечает» за решение сразу нескольких проблем, таких как звукоизоляция, теплоизоляция, компенсация излишней нагрузки и так далее.Проще говоря, при укладке ламината использование подложки обязательно.

Укладка ламината на подложку

Выбирая подложку необходимо учесть специфику выбранной вами марки ламината и использовать для этой цели только материал рекомендованный производителем.

Это одна из самых распространенных ошибок при укладке ламината. Даже хорошо просушенный и нагретый ламинат рано или поздно все равно увеличится в размерах и расширится.

И если он не будет иметь возможность расшириться в сторону стены, то он это сделает в другом месте – например в центре комнаты, подняв тем самым несколько паркетных досок.

Поэтому между стеной и ламинатом необходимо оставлять зазор 1-15 сантиметра.

Правильная укладка ламината с зазором возле стены

Если речь идет о помещениях с большой (более 30 метров) площадью, то зазора у стен для расширения ламината может оказаться недостаточным. В этом случае необходимо делать дополнительные швы-промежутки, которые «прячутся» под декоративной расшивкой.

Крепление ламината к полу

Ламинат укладывается «плавающим» способом. В противном случае, при креплении его к полу гвоздями или клеем, в случае расширения (а мы уже знаем, что ламинат способен расширяться) закрепленные элементы наверняка деформируются. Таким образом, ламинат следует класть без какого бы то ни было крепления к полу.

Неправильное крепление ламината с помощью клея или гвоздей

Крепление плинтуса к полу

Хотя данное правило относится к укладке ламината лишь косвенно, не упомянуть о нем нельзя.

Дело в том, что закрепленный и к стене и к полу плинтус выступит своеобразным фиксатором ламината и не позволит ему свободно расширяться в случае необходимости.

К чему это может привести (к «вспучиванию ламината в самом неподходящем месте») вы, наверное, и сами догадались. Следовательно, при укладке ламината плинтус крепится только к стене.

Одним из вариантов правильного крепления плинтуса при укладке ламината является использование специальных настенных клипсов.

Установка плинтуса на настенные замки-клипсы

Использование металлического молотка

Даже при самом «нежном» использовании железный молоток может повредить «замки» ламината, что не позволит провести качественную сборку покрытия. Привести это может в лучшем случае к появлению скрипа, а в худшем – к «подъему» одного или нескольких элементов. Как вывод – при укладке ламината следует использовать деревянную или резиновую киянку.

Резиновая киянка для укладки ламината

Если подходящей киянки под рукой не оказалось проблему можно решить, используя специальный  «добойчик».  Для этой цели может подойти небольшой деревянный брусок, или ненужный кусок все того же ламината.

Использование пластикового «добойчика» при укладке ламината

Массивные одежные или кухонные шкафы могут стать таким же «фиксатором» ламината, как стена или закрепленный плинтус. Поэтому, при наличии такой мебели в доме рекомендуется  по ее периметру делать дополнительные швы, которые можно скрыть  декоративной расшивкой.

Чтобы расшивка не «бросалась в глаза» ее можно делать под корпусом мебели, отступив 2-3 сантиметра от края.

Надеемся, что теперь у вас не возникнет сложности с укладкой ламината, и вы быстро и без проблем сможете решить эту задачу, не прибегая к посторонней помощи. Удачного вам ремонта!

  • Георгий
  • Распечатать

Источник: https://prorab.guru/kvartira/kak-delat-nelzya-oshibki-pri-ukladke-laminata-svoimi-rukami.html

Почему при укладке ламината образуются щели – Стройка, ремонт, обустройство

Ламинат не стыкуется что делать

Зазоры в напольном покрытии, собранном из листов ламинированной деревоплиты, могут испортить весь вид замечательного пола в квартире или офисе. Знание возможных причин, которые могут послужить основанием порчи напольного покрытия, может уберечь его от этого еще на начальной стадии настилки пола.

Схема укладки ламината.

Чтобы избежать указанных неприятностей, следует учитывать, что укладка ламината должна выполняться по определенным технологическим правилам.

Характеристики ламинированного напольного покрытия

Ламинат — напольное покрытие, визуально напоминающее паркет, но, кроме вида, ничего общего с ним не имеющее.

Применяемое в быту сокращенное до минимума название «ламинат» подразумевает под собой современный строительный материал на основе древесноволокнистых плит (ДВП), верхняя часть которых покрыта пластиковой пленкой сложного состава.

Этот поверхностный, иногда даже не один, а композитный, слой служит для защиты листов материала от влаги, солнечного света, грязи и замедления истирания при механическом воздействии. Сама несущая основа плиты — это ДВП высокой плотности.

К примеру, применяемая в мебельном производстве древесноволокнистая плита MDF обладает лишь средней плотностью и в производстве напольных покрытий не используется.

В европейских странах применяется классификация такого вида напольного покрытия, в которой присвоенный материалу класс соответствует его устойчивости к механическому воздействию, истиранию. Чем выше класс, тем прочнее ламинат.

Практичность этого материала, его эксплуатационные характеристики, возможность подобрать ламинат с любым цветом и рисунком сделали его весьма востребованным в настоящее время.

Технология укладки ламинированных плит

Варианты укладки ламината.

Напольный ламинат поставляется в виде тонких (6-11 мм толщиной) полос, размер которых в длину колеблется от 1000 до 1400 мм, а в ширину достигает 200 мм.

В продольных и торцевых краях этих полос устроены специальные пазы и зацепы, которые, при соединении двух полос материала одного вида одноименными сторонами, образуют специфическое «замковое» соединение, плотно удерживающее указанные полосы относительно друг друга. Форма удерживающих элементов таких «замков» определяет способ соединения ламината:

  • ввод в паз «замка» предыдущей полосы соответствующих элементов последующей производится под углом в 30° к плоскости пола;
  • ввод в «замок» предыдущей полосы соответствующих элементов последующей производится в плоскости пола (угол наклона последней равен нулю).

Для того чтобы фиксация выполняемого соединения стала полной, рекомендуется через соответствующий деревянный брусок нанести несколько ударов молотком по свободному торцу присоединяемой напольной плиты. Причем следует дозировать применяемую силу таким образом, чтобы не повредить ударами выступающий шпунт плиты.

Так как, в зависимости от технологических особенностей применения подобного материала, при укладке ламината должен быть предусмотрен начальный зазор между напольным покрытием и стенами помещения, то при продольном расположении плит укладка начинается с размещения ограничительных элементов (шаблона), обеспечивающих его соблюдение.

Схема величины смещения при укладке

Ограничительный шаблон может быть изготовлен из подручных материалов: реек или просто деревянных брусков необходимых размеров. Ширина этого зазора может колебаться от 10 до 15 мм, но он обязательно должен быть предусмотрен.

Дело в том, что под воздействием влажности и температуры помещения возможна деформация плит настланной в нем напольной поверхности. При расширении материала плит в такой ситуации появившемуся избытку ламината необходимо для размещения дополнительное свободное пространство.

Этим пространством и предназначено служить начальному зазору, который поэтому называют «деформационным».

Такой зазор предусматривается не только по отношению к стенам помещения, но и по отношению к другим его элементам. Это касается также всех выходящих из пола инженерных коммуникаций.

Учитывая требования к «деформационному» зазору, следует заметить, что, выполняя крепеж напольных плинтусов и декоративных порожков, после окончания монтажных работ по устройству напольного покрытия необходимо указанный крепеж выполнять таким образом, чтобы оставалась полная возможность использования созданного зазора.

В общие советы по монтажу входит рекомендация о размещении полос напольного покрытия перпендикулярно направлению падения дневного света, с тем чтобы зазоры их стыков меньше просматривались. Кроме того, рекомендуется ближние стыки полос соседних рядов разносить на расстояние более 40 мм.

Выравнивание поверхности под ламинат

Схема устройства ламината.

Весьма большое значение при укладке ламината имеет ровная и чистая подстилающая поверхность, так как при перепаде высот на ней более 3 мм «замки», скрепляющие соединение полос, обычно не выдерживают нагрузку. Желательно придерживаться нормы на изменение высоты: не более 1 мм вертикали на 1 м пола.

Поэтому не рекомендуется использовать в роли подстилающей поверхности старый пол из деревоплиты.

Такое напольное покрытие лучше уложить на соответствующую бетонную стяжку, все выступы и впадины которой предварительно удалены, а укладке ламината предшествует тщательное очищение поверхности от фрагментов мусора, пыли и песка.

При особо сложных условиях имеет смысл применять наливные полы, которые могут нивелировать перепады высот поверхности вплоть до 20 мм.

Иногда в технологии устройства ламинированных полов используют специальные материалы, которые, будучи настелены на подстилающую поверхность, служат одновременно компенсатором подстилающих неровностей и утепляющей основой для верхнего покрытия. Учитывая способность элементов ламинированного напольного покрытия изменять свои геометрические размеры под воздействием температуры и влаги, монтаж его обычно производят путем свободной укладки, без жесткой привязки к нижней поверхности.

Причины появления зазоров

Инструменты для укладки ламината.

Зазоры могут быть специально организованные (технологические) и аварийные, появляющиеся в местах отсоединения напольных плит.

Вопросы о том, что и как может повредить напольный ламинированный материал, специально созданный, чтобы выдерживать соответствующие нагрузки, давно интересовали специалистов, работающих с ним.

Причины, вызывающие деформацию напольного полотна, включающую в себя вспучивание поверхностей полос, их отсоединение друг от друга, появление зазоров между полосами и «звучание» пола, исследовали и анализировали профессионалы.

Приобретение бракованных полос ламината, у которых:

  • имелись повреждения элементов сцепляющих «замков»;
  • отмечалось повреждение верхнего защитного пластикового покрытия.
  1. И первый, и второй характер брака приводил к появлению соответствующих зазоров с последующим отсоединением напольных плит.
  2. Эксплуатация подобных полов в помещениях с низкой влажностью и наличием сквозняков, в результате чего также появлялись зазоры между плитами.
  3. Монтаж полов из ламината на неподготовленную подстилающую поверхность, что при соответствующих нагрузках на элементы пола порождало ослабление «замков» настеленных плит. Ослабление выражалось опять-таки в появлении и увеличении зазоров в конструкции пола.
  4. Нарушение рекомендаций по монтажу таких покрытий в части необходимости сохранения «деформационного» зазора по всему периметру помещения, в котором настилается пол. Указанное нарушение приводит, как правило, к «вспучиванию» напольного покрытия из-за отсутствия свободного пространства, которое может принять избыточную площадь пола, образованную температурным расширением его элементов.
  5. Соединение ламинированных полос покрытия без тщательного очищения элементов их «замков» от грязи и строительных отходов.
  6. Выполнение стыковки полос без должной проверки плотности полученного соединения.
  7. Использование в монтаже комплектов напольного покрытия, не прошедших акклиматизацию в помещении, где намечено устройство пола из ламината.

Способы устранения возникших зазоров

Первый способ — это простое предупреждение их появления, для чего необходимо следовать рекомендованной технологии укладки и монтажа ламината.

Зазоры при укладке

https://www.youtube.com/watch?v=iSHVFO3UIKE

Перед началом монтажных работ приобретенные материалы, не распаковывая, необходимо расположить в помещении, в котором они будут в дальнейшем использоваться, для «акклиматизации», на два-три дня. Температуру в помещении рекомендуется поддерживать порядка 18°С.

После вскрытия упаковки материал обязательно следует проверить на наличие брака, в первую очередь состояние торцевых и продольных частей «замков» и защитного верхнего покрытия. Перед началом устройства ламинированного пола также следует иметь в виду, что, несмотря на защитный слой, ламинат не стоит лишний раз испытывать водой, особенно в районе стыков плит.

Попавшую в процессе эксплуатации на ламинат воду рекомендуется убирать оперативно, в течение часа, не более. Учитывая это, имеет смысл подумать о возможной обработке будущих стыков плит пола восковым составом.

Проведение монтажных работ должно осуществляться строго по технологии, с дополнительной проверкой элементов «замка» монтируемых плит на отсутствие мешающих посторонних частиц и на нарушение их конструкции. Смонтированные стыки должны быть уплотнены ударами молотка по приведенным выше правилам, после чего визуально проверены на предмет наличия зазора.

Зазоры, появившиеся на эксплуатируемом полу из ламинированного покрытия, своими размерами и временем появления могут подсказать внимательному человеку метод их устранения.

Если эти зазоры появляются во время отопительного сезона, ширина их «раскрыва» мала, а временами они пропадают, то причиной появления таких зазоров чаще всего является низкая влажность воздушной среды данного помещения.

Устранить их появление можно путем включения соответствующих увлажнителей.

Если зазоры появились наряду со вспучиванием напольного покрытия, это может свидетельствовать об отсутствии или заполнении «деформационного» зазора по периметру помещения. Подобное может иметь место по разным причинам:

  • неправильно был устроен первичный зазор в точках примыкания напольного покрытия к стенам;
  • материал напольного покрытия не был достаточно выдержан в микроклимате данного помещения.

Источник: https://gildiyamebel.com/pochemu-pri-ukladke-laminata-obrazuyutsya-scheli/

Что делать если ламинат не стыкуется при укладке

Ламинат не стыкуется что делать

Ламинат представляет собой надежное покрытие, но при неправильной укладке или неумелом использовании и уходе он может выйти из строя.

Одна из главных причин появления щелей в досках ламината — не соблюдение требований влажности воздуха в помещении при укладке покрытия.

К самым известным недостаткам этого покрытия относятся:

  • образование щелей между досками ламината;
  • вспучивание от влажности;
  • повреждения в виде царапин и сколов.

Перечисленные изъяны в той или иной степени понижают внешнюю привлекательность ламината, поэтому их следует незамедлительно исправлять. Большинство этих недостатков вполне можно устранить самостоятельно.

Главное — понять причины, из-за которых появился изъян и найти правильный способ их устранения.

Структура ламината

А чтобы понять причины дефекта, поговорим немного о ламинате, что он из себя представляет. Обычно ламинат имеет 4 слоя. Верхний — защищает доску от стирания и ударных нагрузок, очень стойкий слой.

За ним идет декорационный слой — подделка под дерево той или иной породы. Третий слой представляет собой прессованные волокна древесины, это ДВП очень хорошей работы.

Последний пласт — подстилающий, состоящий из бумаги, обработанной специальным составом, затрудняющим увлажнение доски и помогающим сберечь ее форму.

По износоустойчивости ламинат бывает четырех классов: 31, 32, 33, 34. Первые 2 не отличаются большой износоустойчивостью и используются в жилищах с небольшой эксплуатационной нагрузкой.

Следующий класс 33 применяется в публичных помещениях: офисах, супермаркетах, и т. д. Самый износоустойчивый ламинат класса 34 , он способен выдержать и дискотеку, и легкий автотранспорт.

Но он намного дороже, чем, например, ламинат класса 31.

Подготовка основы

Чтобы избежать дефектов при укладке ламината, а именно щелей между панелями, нужно перед настиланием хорошо подготовить основу. Ею могут быть линолеум, старые доски, керамическая плитка, цементная стяжка или паркет. Если основа имеет неровности, можно использовать самовыравнивающиеся смеси, а маленькие впадины заполнить раствором цемента.

Имеет значение и ровность стен, так как первый ряд и последний надо будет выравнивать по стенам, да и торцы крайних досочек тоже.

Если основа под ламинат имеет неровности, следует использовать самовыравнивающиеся смеси, заполняя маленькие впадины раствором.

Надо иметь в виду, что ламинат не крепится к основанию. Его не нужно приклеивать, прибивать гвоздями или прикреплять с помощью шурупов.

Инструментов для укладки ламината требуется немного. Подготовьте легкий молоток, строительный нож, несколько клиньев, перфоратор и несколько буров к нему, ножовку по дереву с мелкими зубьями, подкладку из дерева или пластика и скобу из металла для подгона крайних досок.

Еще потребуются расходные материалы, а именно: клей, обычная самоклеящаяся лента, дюбель-гвозди, герметик.

Перед началом монтажа купленный ламинат хотя бы сутки должен пролежать там, где он будет укладываться. Затем можно приступать к укладке ламинированного паркета.

Правила, которые надо соблюдать при укладке ламината

Существуют некоторые общие правила, которые надо соблюдать.

Во-первых, укладка досок должна производиться от источника света, например, от окна. При таком расположении досок швы будут мало заметны.

Во-вторых, всегда должно быть расстояние между стенкой и ламинатом в 10-15 мм. Нужно это потому, что из-за сезонных изменений влажности в комнате напольное покрытие может изменять размеры.

И если доски ламината расположить впритык к стенке, то в будущем они могут скоситься или изогнуться и швы между некоторыми досками разъедутся.

Если в помещении есть трубы, выходящие из основания, то между ламинатом и трубами тоже надо делать зазор.

Схема укладки ламинатного пола.

Правило №3 предусматривает очередность работы. Укладывание ламината начинается с удаленного левого угла комнаты. Это правило можно и не соблюдать, но все же так сподручно укладывать покрытие.

Укладывание первоначального ряда — очень серьезное дело, так как от него зависит точность укладки всего напольного покрытия.

При укладывании ламинатного паркета доски первого ряда располагают шипом к стенке, при этом нужно следить за шириной отступа от стены.

Чтобы легче было контролировать ситуацию, в расщелину между стенкой и ламинатом вставляют клинышки необходимой ширины. Устанавливают клинышек и с торца первой доски.

Если стенка имеет неровности, то нужно делать разметку и вырезать кромку ламинатной доски так, чтобы пространство от стенки до доски везде было равным 10-15 мм. Это очень трудоемкая работа, но без нее не обойтись, так как слишком большой зазор потом не скроешь плинтусом, да и пол может лечь неровно.

Очень редко получается так, чтобы размеры комнаты вмещали целое число паркетин. Часто крайние доски приходится распиливать, подгоняя под необходимые размеры. Следует знать, что отрезанная доска не должна быть менее 30 см.

Последующий ряд будет начинаться отрезанной частью доски. Надо иметь , что торцовые швы в прилегающих рядах могут быть смещены по отношению друг к другу не менее чем на 20 см. Когда не удается придерживаться такого сдвига в следующем ряду, то доску в начале ряда отрезают по месту. Такая укладка ламината по рисунку будет напоминать кирпичную кладку.

Доски ламината должны стыковаться без зазоров. Если ошибиться даже на 1 мм, то в последующих рядах это проявится солидным зазором. Пластинки ламината подгоняют легеньким пристукиванием молотка по краю доски, используя технологическую подкладку.

Ламинат отлично стыкуется, если пол и стены без изъянов, клей можно и не применять. Но все же для прочности швов лучше стыковать с использованием клея. Можно взять специальный клей, но подойдет любой клей для дерева.

Завершается монтаж ламината установлением плинтусов по периметру комнаты.

Несколько причин появления щелей

Теперь попробуем понять, почему между пластинками покрытия появляются щели. Возможны несколько причин:

Щели между досками покрытия могут возникнуть при состыковке панелей разных производителей, из-за расхождения в конфигурации замков ламината.

  1. Расщелины могут возникнуть при состыковке панелей разных изготовителей (или ламинат одного и того же товаропроизводителя, но из разных партий). Это происходит из-за расхождений и разных размеров в конфигурации замков ламината. В таких случаях замок ламината или просто не закрывается, или закрывается, но непрочно, и с течением времени ослабевает.
  2. Появление расщелин между досками ламината является результатом его монтажа на неровный пол. Причем обнаруживается это не сразу. Поначалу (несколько месяцев) изъяны пола компенсируются подложкой. Однако со временем происходит уплотнение подложки, она перестает быть амортизатором, и между панелями появляются просветы.
  3. Щели могут появляться и при выборе самого дешевого покрытия.Обычно низкая цена является спутником низкого качества: уже через 2 -3 месяца эксплуатации замки теряют способность фиксировать смежную панель. А если еще и подложка была взята не лучшего качества, то щели просто неизбежны. Почему надо опасаться возникновения расщелин? Если не обращать внимания на то, что они ухудшают внешний вид покрытия, тогда основная угроза состоит в том, что расщелины дают возможность влаге проникать во внутренние слои ламината, где нет влагозащитной пропитки. Они быстро впитывают влагу, что и влечет за собой деформацию всего пола.

Способы устранения щелей

Рассмотрев причины, из-за которых появляются те или иные изъяны, давайте изучим методы их ликвидации. Предположим, что через некоторое время после монтажа ламината возникли щели. Что с этим делать?

Существует несколько вариантов решения проблемы, отличающихся друг от друга трудоемкостью и эффективностью.

Если расщелины возникли из-за укладки покрытия на неровную поверхность, можно произвести ремонт — разобрать ламинат, снять подложку и приступить к разравниванию пола, используя самовыравнивающуюся стяжку.

Когда стяжка высохнет, поверх нее настилаем новый адгерент и заново кладем ламинат. Этот способ можно применить тогда, когда не использовался клей во время укладки ламината.

Если нет возможности проводить такие полномасштабные работы, а обычно так и бывает, можно принять другое решение: полностью разобрать покрытие и под него уложить более основательный выравнивающий адгерент. При небольших неровностях пола это поможет. Если ламинат дешевый, можно попробовать воспользоваться расклиниванием.

Для этого надо снять плинтус и между стенами, которые перпендикулярны просветам в покрытии, и самим покрытием загнать деревянные клинья. Их нужно забивать очень аккуратно, так, чтобы они уплотнили между собой пластины ламината и не испортили их, в то же время убрали щели.

Если эти способы не подходят, нужно просто замазывать щели, чтобы под ламинат не проникала вода.

Самым действенным методом избавления от щелей является применение специальной замазки. Купить ее можно там же, где и покрытие, уже в готовом виде и различных цветов, так что подобрать под цвет ламината не составит труда. Купив такую замазку, не спешите ее использовать.

Сперва нужно подготовить поверхность, а именно: очистить расщелины от пыли и грязи и оклеить их по периметру малярным скотчем. Затем щель заполняют замазкой, тщательно распределяют ее, разравнивают шпателем и дают просохнуть.

После просыхания скотч снимают, а излишки замазки удаляют тряпкой.

Нередко щели при укладке ламината можно устранить с помощью герметика. Его как и замазку, подбирают по цвету. Технология замазывания просветов точно такая же. Герметик эластичнее, чем замазка и лучше подстраивается под деформации, которые происходят с ламинатом при перепадах температуры.

Устранение дефектов при укладывании ламината не станет большой проблемой, если предварительно изучить, как устранять расщелины в полу. Вооружившись этими знаниями, вы будете всегда готовы устранить любые дефекты.

Источник: https://kosmohard.info/2018/10/14/chto-delat-esli-laminat-ne-stykuetsja-pri-ukladke/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.